Le fer à repasser est un outil de couture

Beaucoup de couturières débutantes rangent le fer au dernier rang de leur matériel, comme un outil de finition qu'on sort une fois l'ouvrage terminé. C'est l'inverse qui fait la différence. Le fer se passe à chaque étape, avant la coupe, entre deux coutures, avant de retourner un angle, et il change la nature du résultat : ce qui sépare un vêtement qui a l'air cousu à la va-vite d'un vêtement qui a l'air fini n'est souvent pas le niveau de la couturière, mais le nombre de fois où le fer est passé pendant la confection.

Ce qui distingue un objet cousu d'un objet qui a l'air cousu

Une couture qui sort de la machine n'est jamais plate. Le fil tire légèrement le tissu, les deux épaisseurs de la couture restent debout au lieu de s'écarter, et le pli garde la mémoire de la façon dont il a été manipulé sous le pied presseur. Tant que rien n'a été repassé, la couture reste un accident visible à la surface du tissu : une petite crête, une ombre, un bourrelet qui casse la ligne. C'est ce détail, presque invisible pris isolément mais répété sur tout un vêtement, qui fait qu'un objet a l'air cousu à la maison plutôt que vraiment fini. Le fer ne rajoute rien à la couture, il la fait disparaître dans le tissu : il couche les deux épaisseurs de chaque côté de la piqûre, referme la fibre sur elle-même et donne à la couture la même tenue que le reste du tissu. Une couture non repassée reste un pli qu'on a fait, une couture repassée devient une ligne du vêtement.

Ouvrir chaque couture avant de coudre la suivante

La règle la plus utile à prendre tout de suite est la suivante : on repasse une couture avant de coudre la suivante, pas à la fin de l'ouvrage. Coudre plusieurs coutures d'affilée sans repasser entre chacune semble faire gagner du temps, mais cela revient à empiler des épaisseurs non couchées les unes sur les autres. La couture suivante vient alors piquer un tissu qui gondole encore, l'aiguille traverse des surépaisseurs irrégulières, et le défaut de la première couture se retrouve intégré dans la deuxième. Ouvrir la couture au fer, c'est à dire l'écarter en deux et coucher chaque bord de part et d'autre de la piqûre, remet le tissu bien à plat avant qu'il ne reçoive la couture suivante. Une couture ouverte au fer avant l'assemblage suivant coud toujours mieux qu'une couture qu'on rattrape après coup. C'est particulièrement vrai sur les emmanchures, les cols et tout ce qui empile plusieurs pièces : sans ce passage systématique, les épaisseurs s'accumulent et le résultat final garde en mémoire chaque approximation du début.

Repasser à sec, à la vapeur, et presser sans frotter

Le réglage du fer dépend de la matière, et les fiches de tissu du site donnent, pièce par pièce, le repère à utiliser : ce guide ne fixe donc aucun réglage, chaque tissu a le sien. Ce qui reste vrai quelle que soit la matière, c'est le geste. La vapeur aide à coucher une fibre qui résiste, elle détend les fibres naturelles et couche mieux les coutures épaisses, mais elle humidifie aussi le tissu, et un tissu humide bouge plus facilement qu'un tissu sec. Le repassage à sec convainc moins vite mais déforme moins : sur une matière qui glisse ou s'étire facilement, un passage à sec, quitte à repasser deux fois, est souvent plus sûr qu'un grand coup de vapeur.

• Sur une pièce coupée dans le droit fil, le fer peut avancer sans grand risque, la trame et la chaîne tiennent la forme.
• Sur un biais ou une pièce taillée en travers du tissu, chaque geste du fer peut l'étirer un peu plus, et cet étirement ne se rattrape pas ensuite.
• Sur une matière qui fait des marques brillantes au moindre contact, le repassage direct laisse une trace qui ne part plus.

Le geste qui protège dans tous les cas, c'est de presser plutôt que de frotter. Frotter, c'est faire glisser le fer sur le tissu comme on le ferait sur une nappe ; presser, c'est poser le fer, appuyer, soulever, et reposer un peu plus loin. Le frottement entraîne le tissu avec lui, et c'est exactement ce qui étire un biais ou fait onduler un bord qui devait rester droit. La pression verticale, elle, couche la couture sans déplacer la fibre autour.

La pattemouille, pour ce qui lustre

Certaines matières marquent dès que le fer les touche directement : la surface devient brillante, presque plastifiée, à l'endroit où la semelle est passée, et cette marque ne s'efface pas au lavage. C'est le signe qu'il fallait interposer une pattemouille, un simple morceau de tissu fin et propre posé entre le fer et l'ouvrage, qui répartit la chaleur sans que la semelle touche la matière. La pattemouille ralentit un peu le geste, il faut la déplacer au fur et à mesure, mais elle évite un défaut qui, contrairement à un pli mal repassé, ne se rattrape pas en repassant une deuxième fois. Les fiches de tissu du site indiquent, matière par matière, celles qui en ont besoin ; à défaut d'information, un essai sur une chute ou sur une couture de rentré, jamais sur l'endroit visible, donne la réponse en quelques secondes.

Les moments où le fer n'est pas négociable

Il y a des étapes de la confection où sauter le fer n'est pas juste une perte de qualité, c'est une source d'erreur qui se répercute sur toute la suite.

• Avant de couper : un tissu qui sort de son pliage ou de son lavage garde des plis qui faussent le plan de coupe, les pièces sont posées sur un tissu qui n'est pas à plat et les mesures prises ensuite ne correspondent plus à rien.
• Entre deux assemblages : chaque couture doit être ouverte ou couchée avant que la pièce suivante vienne se poser dessus, sinon les épaisseurs s'accumulent et le montage devient de plus en plus difficile à piquer droit.
• Avant de retourner un angle : un angle piqué puis retourné sans avoir été dégarni et pressé à plat forme une pointe épaisse et arrondie au lieu d'un angle net ; le fer, passé avant le retournement, aide la couture à se coucher dans le bon sens dès qu'on retourne l'ouvrage.
• À la fin : le repassage final ne corrige pas un mauvais montage, mais il révèle ce qui a été bien fait, en couchant définitivement chaque couture et en redonnant au tissu la tenue qu'il avait avant d'être découpé.

La planche installée à côté de la machine

Le fer sert à ce point tout au long de l'ouvrage qu'il devient absurde de le ranger loin du poste de couture. Beaucoup de couturières débutantes installent leur planche à repasser dans une autre pièce, ce qui semble raisonnable au moment de l'achat du matériel, mais qui, une fois la confection commencée, coûte un aller-retour à chaque couture. Au bout de quelques allers-retours, la tentation devient grande de sauter le passage au fer, justement au moment où il compte le plus. Installer la planche juste à côté de la machine, à portée de bras, change complètement l'habitude : le geste de repasser une couture entre deux piqûres ne coûte plus rien, il s'insère dans le rythme du travail au lieu de l'interrompre.

Cette proximité change aussi la façon de compter son temps. Le repassage n'est pas une pause entre deux séquences de couture, c'est une part du temps de couture à part entière, au même titre que le temps passé à épingler ou à piquer. Une couturière qui prévoit du temps pour repasser prévoit du temps pour son ouvrage, pas du temps en plus. Les pages de calcul d'atelier du site donnent, pour chaque patron, un ordre de grandeur du temps de montage, et ce temps inclut déjà les passages au fer entre les étapes, pas seulement les minutes de piqûre.

Au fond, le fer ne demande pas de talent particulier, seulement de la régularité : le sortir à chaque étape plutôt qu'à la fin, choisir le geste adapté à la matière grâce aux fiches de tissu, presser sans frotter, protéger ce qui lustre, et garder la planche à portée de main. C'est ce geste répété, plus que la précision de la piqûre, qui fait qu'un ouvrage a l'air vraiment cousu.